Ce livre est le premier d'importance consacré à ce groupe de jeunes artistes du Paris des années 1920, qui ont été les seuls, à l'époque, à essayer de dépasser ce qui s'était figé dans l'art abstrait en poursuivant une nouvelle forme de peinture figurative. Les oeuvres de Christian Bérard, Pavel Tchelitchew, Eugène et Léonide Berman - qui comprenaient également des dessins de théâtre, d'opéra et de ballet - ont suscité l'admiration de Gertrude Stein, George Balanchine, Edith Sitwell et Christian Dior, entre autres. L'oeuvre aux accents souvent nostalgique du groupe, présenté par Patrick Mauriès dans ce livre richement illustré, est une véritable découverte pour le public d'aujourd'hui.
Au tournant des années 2000, François-Xavier Lalanne entama une collaboration avec les Presses de Serendip en illustrant un choix personnel de fables de La Fontaine, projet qui lui tenait à coeur depuis longtemps et qu'il n'avait pu jusqu'alors mener à bien.
Renouant avec l'art de la gravure et s'étant pris au jeu, il imagina dans la foulée un Bestiaire ordinaire, consacré aux animaux et insectes qui nous entourent, dont il accompagna les images d'une suite de petits textes à l'esprit et l'humour remarquables.
De ce qui devait être un volume unique, sortit finalement un triptyque : le Bestiaire ordinaire fut suivi d'un Bestiaire nécessaire, exaltant la faune domestique, puis d'un Bestiaire légendaire, peuplé de créatures fabuleuses, du centaure à Mickey. En un défi supplémentaire, chaque planche de ce triptyque se devait d'être exécutée dans une technique différente, reflet de la diversité du réel : de la gravure sur bois à la photo, en passant par la lithographie, la pointe sèche et l'héliogravure.
Limités à soixante-quinze exemplaires, imprimés à la main sur velin d'Arches, ces volumes n'ont guère quitté le secret des cabinets de collectionneurs et n'ont été vus que d'une poignée d'amateurs. Ils battent désormais des records en vente publique.
Le présent volume rassemble pour la première fois l'ensemble des planches des trois Bestiaires (y compris celles, restreintes à dix exemplaires, des tirages de tête). Mettant en regard gravures et sculptures, il illustre superbement la dimension graphique d'un univers dont on connaissait essentiellement la valeur plastique. Il offre ainsi une véritable révélation sur un aspect totalement méconnu de la création de Claude et Francois-Xavier Lalanne, artistes dont l'oeuvre est aujourd'hui saluée par la consécration internationale.
Connu jusqu'à présent des seuls amateurs, le mouvement néo-romantique fut pourtant soutenu dès son apparition, en 1926, par des auteurs aussi considérables que Gertrude Stein, Jean Cocteau, Julien Green ou René Crevel. Regroupant une poignée de jeunes artistes, il ouvrait une nouvelle voie face aux diktats de l'abstraction et du cubisme qui dominaient alors le monde de l'art.
Connu jusqu'à présent des seuls amateurs, le mouvement néo-romantique fut pourtant soutenu dès son apparition, en 1926, par des auteurs aussi considérables que Gertrude Stein, Jean Cocteau, Julien Green ou René Crevel.
Regroupant une poignée de jeunes artistes, dont le plus connu est aujourd'hui Christian Bérard, il ouvrait une nouvelle voie face aux diktats de l'abstraction et du cubisme qui dominaient alors le monde de l'art.
Assimilé par certains à une variante du surréalisme ou à un secteur de l'art fantastique, il illustrait cependant une vision esthétique totalement singulière : art de l'exil et de la mélancolie, mais aussi du jeu avec les apparences et l'illusion, il répond à des préoccupations qui nous sont désormais proches.
C'est à découvrir la cohérence et la richesse de ce mouvement qu'invite le présent ouvrage : publié à l'occasion de la première exposition consacrée aux néo-romantiques par le musée Marmottan Monet à Paris, il rassemble plus d'une centaine d'oeuvres, jamais reproduites pour la plupart, ainsi qu'un choix de textes inédits ou introuvables, constituant un apport considérable à notre connaissance de ces artistes qui, pour n'avoir jamais voulu se plier à une théorie ni aux ordres d'un chef, disparurent dans les marges de l'histoire de l'art moderne.
La Maison Lesage incarne la quintessence de la haute-couture en matière de broderie. Fondés en 1858 puis rachetés en 2002 par Chanel, ses ateliers de création ont produit plus de 70 000 broderies et ont collaboré avec les couturiers les plus exceptionnels : Elsa Schiaparelli, Hubert de Givenchy, Cristobal Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino, Alexander McQueen... Cet élégant ouvrage nous ouvre les portes des archives de la Maison Lesage et nous fait entrer dans le monde privé des chefs-d'oeuvre de l'artisanat de haute volée.
Dans ce premier ouvrage visant à retracer les différentes représentations de l'androgynie, Patrick Mauriès a sélectionné les images les plus étonnantes qui illustrent le brouillage des genres, dont celles des photographes David Sim, Bruce Weber, Patrick Demarchelier, etc. Plus qu'un recueil d'images, Androgyne replace ce qui apparaît comme une tendance actuelle dans son contexte historique, entre littérature et peinture, et interroge l'aspect revendicatif qui fait aujourd'hui partie intégrante de l'androgynie. Également disponible en anglais (9780500519356).
De sa première collection, en 1962, jusqu'à la dernière, en 2002, Yves Saint Laurent a conçu des accessoires uniques pour parer ses mythiques créations haute couture. Réalisé en partenariat avec la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, cet ouvrage est le seul, à ce jour, à mettre en lumière les superbes bijoux, chapeaux, chaussures et sacs à main qui ont sublimé les créations de l'un des plus grands couturiers de tous les temps.
- Présente les accessoires cultes d'Yves Saint Laurent, comme les exemples conçus pour la robe Mondrian ou les boucles d'oreilles en forme d'oiseaux inspirées par Picasso, et d'autres moins connus, comme des ceintures, des gants ou des parures pour coiffures de mariées.
- Richement illustré, le livre présente des photographies d'accessoires spécialement réalisées pour l'ouvrage et une mine de trésors méconnus comme des esquisses préparatoires, des portraits intimes de Saint Laurent en pleine création et des clichés de mannequins dans les coulisses des défi lés.
- Une parution coïncidant avec l'inauguration de deux musées, l'un à Paris, l'autre à Marakkech, consacrés à l'oeuvre et à la carrière d'Yves Saint Laurent.
Extraordinaire créatrice de bijoux, qui a travaillé pour Balenciaga, Schiaparelli, les Windsor ou Leonor Fini, parmi tant d'autres, Lina Baretti, disparue en 1994, ne s'adressa qu'à un cercle de happy few, ce qui contribua à son total effacement de la mémoire de la mode.
Stupéfiants d'invention et de beauté formelle, ses bijoux se distinguent par le choix résolu de matériaux « pauvres » - liège, mica, velours « sabrés », cannetille, perles - et par un esprit proche de celui de Fulco di Verdura ou de Jean Schlumberger.Les formes naturelles de son enfance en Corse - coquillages, élytres de scarabées, ancolies, pommes de pin, écailles de poissons - soutiennent son inspiration tout au long de son trajet, jusque dans les années 1970. Précises et fragiles, scintillantes et minutieuses, ces découpes de fines feuilles de métal aux surfaces chatoyantes ont la légèreté et la souplesse des vrilles de la vigne.
Première monographie consacrée à cette créatrice singulière, ce livre est une véritable révélation, rassemblant ses bijoux et parures les plus remarquables, en même temps qu'il offre un nouvel aperçu sur les cercles artistiques et mondains d'après-guerre.
An elegant collection of Christian Dior's maxims on style, women and inspiration, presented in a fashionable gift format.
Credited with creating some of the most luxurious and spectacular haute couture pieces of all time, Christian Dior became a fashion icon overnight in 1947 with the launch of his 'New Look' - sumptuous hourglass silhouettes that provided a welcome tonic to the austerity of wartime. Its wild success, and the global fame that ensued, was built on the designer's subtle understanding of fashion, couture, style, elegance and women - a perspective and insight best revealed in Dior's own words, which are gathered here for the first time.
Rightly described as the 'Designer of Dreams' in the recent blockbuster exhibition on the house of Dior that attracted millions of visitors the world over, Christian Dior was an unrivalled arbiter in the world of high fashion. Dior was generous with his advice on all things, from style and how to dress ('No elegant woman follows fashion blindly', he once declared), to his insights into the creative process, invaluable for any budding designer.
Presented in a beautiful package and accessible format, The World According to Christian Dior is the perfect gift for fashion fans, publishing on the occasion of the house's 75th anniversary.
La Maison Lesage incarne la quintessence de la haute-couture en matière de broderie. Fondés en 1858 puis rachetés en 2002 par Chanel, ses atelier de création ont produit plus de 70 000 broderies et ont collaboré avec les couturiers les plus exceptionnels : Elsa Schiaparelli, Hubert de Givenchy, Cristobal Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino, Alexander McQueen... Cet élégant ouvrage sous coffret nous ouvre les portes des archives de la Maison Lesage et nous fait entrer dans le monde privé des chefs-d'oeuvre de l'artisanat de haute volée.
Publié en 1979, et depuis longtemps introuvable, ce Second manifeste camp est le premier ouvrage de Patrick Mauriès. Éclairé par les figures tutélaires d'Andy Warhol et de Roland Barthes, ce traité chic, savant et désinvolte, théorique et ironique, en tout cas unique en son genre, tente de redéfinir une notion mise en lumière par l'essayiste Susan Sontag en 1964. « Dandysme postmoderne », ni mondain, ni snob, ni kitsch, et tout cela à la fois, le camp selon Patrick Mauriès navigue entre culture élitiste et mauvais goût assumé. Procédant par fragments, et à coup de références, l'auteur fait cohabiter les films de Werner Schroeter, les publicités Dim, la peinture baroque italienne, la disco, Jean-Jacques Schuhl, la haute couture et la mode vintage, Winnie the Pooh, McDonald's, le salon de thé Angelina, le Palace, etc. Un mélange des genres dont la modernité reste intacte.
Né à Los Angeles en 1957 et prématurément disparu en 1999, David Seidner a laissé une oeuvre aux registres multiples, encore largement méconnue. Dès ses débuts - il avait dix-huit ans lorsqu'il exposa pour la première fois -, ses séries personnelles jouent de l'image du corps et du visage à travers des processus de fragmentation, de découpage, de glissement, de diffraction et de condensation qui provoquent un sentiment proche de ce que Freud nommait « inquiétante étrangeté ».
Collaborateur des revues les plus prestigieuses, de Vogue Italie à Harper's and Queen et Vanity Fair, il assura durant plusieurs saisons les campagnes photographiques de la maison Yves Saint Laurent.
Les deux livres qu'il se vit confier par le Musée des Arts décoratifs - Moments de mode et Le Théâtre de la mode - sont aujourd'hui ardemment recherchés ; ils prennent place auprès d'Artists' Studios, sans doute son ouvrage majeur, où sont rassemblés les portraits, tant photographiques que littéraires, qu'il mit plusieurs années - et toute son énergie - à recueillir, établissant à sa manière une petite histoire de l'art contemporain.
Articulées autour de différents thèmes - corps fragmentés, nus, portraits, ainsi qu'une ultime, et éblouissante, séquence d'orchidées -, les oeuvres ici présentées allient le souci formel le plus extrême à la sensualité la plus raffinée, tout en restant soumises à ce qui fut peut-être le principe directeur de son approche : l'ouverture aux puissances créatrices du hasard, de l'aléa et du changement.
Cet ouvrage, publié à l'occasion de l'exposition « David Seidner » présentée à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent du 2 octobre 2008 au 29 janvier 2009, est le premier à remettre en lumière la force d'une oeuvre que diverses circonstances ont quelque peu maintenue dans l'ombre depuis la mort du photographe.
Une anthologie des campagnes photographiques réalisées par Karl Lagerfeld pour Chanel. Le couturier est le premier de l'histoire à avoir voulu photographier lui-même les modèles des nouvelles collections pour la publicité. Cet ouvrage présente plus de 800 campagnes mettant en avant les différents départements de création de la maison Chanel : haute-couture, prêt-à-porter, croisière, métiers d'art et accessoires.
The first substantial book on the French Neo-Romantics, a cosmopolitan group working in 1920s Paris who turned against modernist abstraction in favour of a new form of figurative painting.
In 1926, the Galerie Druet in Paris made waves presenting a group of young painters who had spurned modernist abstraction and returned to a form of figurative painting. For most of them this was the first time they had exhibited, but their impact was considerable. Art critic Waldemar George baptized them the 'Neo-Romantics' or the 'Neo-Humanists'. They were influenced by Picasso, in particular his Blue and Rose periods, but went beyond him to forge new ways of painting. These were artists who liked to play with forgotten references and obsolete visual devices such as trompe l'oeil. They produced work for secondary art forms including the theatre, set design and ballet. In some ways they were the first post-modernists in the history of art, yet until now there has only ever been one book about them, After Picasso, published ten years after their exhibition. Only more recently has their influence on contemporary artists and thinkers including Max Jacob, George Hugnet and Gertrude Stein been recognized. Though friends, these painters never formed a formal group or movement.
The Second World War sent them on different paths, with the Berman brothers and Tchelitchev moving to the United States. Before their departure, however, their activities attracted the attention and admiration of a cosmopolitan group of characters, including Gertrude Stein, Alfred Barr, Lincoln Kirstein, George Balanchine and many others including leading fashion figures of the day, Christian Dior and Elsa Schiaparelli.
Julie Hamisky poursuit depuis plus de vingt ans une oeuvre secrète où la fragilité des formes naturelles se transmue en de fascinantes oeuvres d'art, bijoux et objets qui sont autant de véritables sculptures. C'est à cet univers qu'introduit le présent ouvrage, herbier remarquable d'hybrides vertigineux et magnifiques.
Appartenant à une famille d'artistes, Julie Hamisky a suivi les cours de l'école Penninghen et de l'école de direction artistique et architecture intérieure, ATEP, avant de suivre l'enseignement des sculpteurs James Metcalf et Ana Pellicer au Mexique en 1999. De retour à Paris deux ans plus tard, elle est invitée par Claude et François-Xavier Lalanne à partager leur travail, entamant une collaboration, à laquelle est associé son mari Darius Metcalf, qui durera jusqu'à la disparition de Claude en 2019. Elle commence alors à montrer ses créations personnelles, bijoux, masques et objets, dans diverses galeries américaines (Leila Heller, Paul Kasmin) et françaises (Quintessence, Fondation Jean-Gabriel Mitterrand).
« Sur les traces de Claude, j'utilise tout ce que la nature peut me fournir » déclare-t-elle pour caractériser son approche.
Collectionneur de livres et d'objets d'art, esthète, spécialiste des cultures anglo-saxonne et italienne, Patrick Mauriès publié ou republié dans le cadre de la collection Le promeneur aux éditions Gallimard des auteurs du Bloomsbury group etc... Il a créé les éditions Les Presses de Serendip qui publient des livres d'artiste et de bibliophilie en édition limitée Coauteur de plusieurs livres avec Christian Lacroix ou Jean-Paul Goude, il a écrit près de quarante ouvrages, dont Les Cabinets de curiosités, prix André Malraux en 2002.
Créateur parmi les plus marquants et les plus fertiles du moment, ne cessant d'inventer et de se réinventer, christian lacroix est aussi, par formation et par goût, un véritable érudit de l'histoire de la mode et du costume.
Invité par les arts décoratifs à célébrer les vingt ans de son parcours et de la création de sa maison, il a choisi de sortir du cadre traditionnel de la rétrospective pour s'aventurer, de longs mois durant, dans les réserves du musée et en reporter à la lumière tous les vêtements historiques ou de créateurs qui lui semblaient remarquables. regroupés par thèmes, ces vêtements, distingués à ses yeux par tel détail de coupe, de texture ou de motif, sont mis en regard, ou en dialogue, avec ses propres créations, créant un fascinant jeu d'échos et de rebonds entre le présent et le passé.
Du nord au sud de l'Europe, à la fin de la Renaissance, surgirent d'étranges endroits : secrets ou visibles, dans des demeures royales comme chez des notables ou des apothicaires, tenant à la fois de l'antre du magicien et de l'officine, les cabinets de curiosités rassemblaient, dans un espace souvent compté, un incroyable capharnaüm couvrant murs et plafonds, débordant des tiroirs et des cassettes.
S'y côtoyaient mappemondes et objets d'ivoire, monnaies antiques et crânes de singe, dents de géant et cornes de licorne, pierres magiques et queues de sirène, sans oublier de fascinants oiseaux de paradis qui passaient leur vie à voler, supposait-on, puisqu'ils n'avaient pas de pattes... La nature s'y mêlait à l'art, ou plutôt se transformait en art, et l'art en nature, dans une commune capacité à stupéfier, à faire surgir la merveille.
C'est à ces théâtres du bizarre qu'est consacré le présent ouvrage. On y retrace brièvement l'histoire du phénomène, on en montre les survivances et les transformations au cours des siècles suivants, on y évoque des figures peu connues de collectionneurs et d'amateurs attachés au culte de la curiosité ; on en souligne aussi l'influence sur certains des grands mouvements artistiques du XXe siècle, on en suit quelques-uns des développements dans l'art contemporain ; on considère enfin les motifs et les formes de la réinvention du cabinet de curiosités dans des décors et des cadres de vie actuels.
Voici les termes de la légende de Pierre Lesieur, inlassablement rapportés dans la poignée de livres et de brochures qui lui sont consacrés : il entre à l'Académie des beaux arts, un jour de 1940 (il a une vingtaine d'années) pour en ressortir trois jours plus tard. Il n'y mettra plus jamais les pieds. Cet enseignement ne lui va pas. Il lui faudra trouver une autre voie. Il n'en fera, littéralement, qu'à sa tête. N'exposant pour la première fois que douze ou treize ans plus tard, lorsqu'il se sentira prêt, ensuite assez régulièrement, à son rythme.
Outsider donc, et résolu. Solitaire, inclassable : un peintre qui aura quotidiennement, plus de soixante ans durant, travaillé en silence, dans un silence assourdissant, mais comme il se devait de le faire, avec une énergie sans faille.
Bien présent au monde, il aime très tôt à le parcourir, jusque dans ses terres les plus extrêmes. Et c'est le deuxième terme de sa légende, un long périple en 1958 ou 59, qui le porte en Extrême-Orient, aux États-Unis et au Mexique, où pourrait-on dire il trouve sa voie, qui lui apparaît comme l'occasion d'une véritable révélation. Je ne saurais évidemment juger de l'incidence réelle de ce voyage sur cette existence, sur ce regard. Le fait est qu'il donne le ton des années à venir, et d'innombrables périples en Inde, au Japon, en Chine, en Égypte, au Liban, en Jordanie, en Italie comme en Écosse... Itinéraire fluide d'un regard à fleur de monde, heureux de se laisser impressionner par les rythmes, les couleurs et les lumières de réalités tout autres.
On est toujours prêt à faire de Lesieur le peintre de l'enchantement, je le verrais plutôt comme celui du chatoiement lumineux du monde.
(d'après Patrick Mauriès)
From his inaugural collection in 1962 to his final presentation in 2002, Yves Saint Laurent conceived one-of-a-kind accessories to complement his legendary couture clothing.
Designed and edited in close collaboration with the Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent Accessories is the only book to date to shed light on the exquisite and rarely documented jewellery, hats, shoes, and handbags that elevated the outfits created by one of the most influential fashion designers of all time.
- Patrick Mauriès is a French writer, editor, and journalist. He has written over forty titles, including books on Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Goude, and Chanel.
He is a regular contributor to Vogue, Purple Magazine, AD, and The World of Interiors.
Key Selling Points - The only book on Yves Saint Laurent's accessories and an unprecedented glimpse into his highly confidential archives.
- Includes YSL's most iconic pieces, such as the stilettos designed for the Mondrian dress and the bird-shaped earrings inspired by Picasso, as well as lesser-known pieces such as bridal hair accessories, belts, and gloves.
- Features specially commissioned photography of the accessories alongside a treasure trove of rare materials including preparatory sketches, intimate portraits of Saint Laurent at work, and behind-the-scenes snapshots of models.
- The book's release is timed to coincide with the opening of two museums dedicated to YSL's work and career in Paris and Marrakech.
