La série White Shirts, connue dans le monde entier, a été réalisée sur une plage de Malibu, en 1988. Simples, mais décisives, ces photographies ont révélé Linda Evangelista, Christy Turlington, Rachel Williams, Karen Alexander, Tatjana Patitz et Estelle Lefébure. Cela a marqué le début d'une ère qui redéfinit la beauté et Lindbergh a poursuivi son oeuvre pour transformer le paysage de la photographie de mode pendant les décennies qui ont suivi.
Ce livre réunit plus de 300 clichés tirés des quarantes années de la carrière de Lindbergh. Il retrace l'inclinaison du photographe pour le cinéma et son approche humaniste, qui a donné vie à des images relevant tout autant de la séduction que de l'introspection.
En 1980, Rei Kawakubo a demandé à Lindbergh de réaliser la campagne de Comme des Garçons, une de ses premières incursions dans la photographie à visée commerciale. Kawakubo lui a donné carte blanche. Les années suivantes ont apporté leur lot de collaborations avec les plus grands noms de la mode et ont engendré des relations de respect mutuel. Le respect de Lindbergh pour l'un des plus grand designer de notre temps est palpable dans son portrait. Parmi ceux qui ont été photographiés, on compte Azzedine Alaïa, Giorgio Armani, Alber Elbaz, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Yves Saint Laurent, Jil Sander et Yohji Yamamoto.
Précurseur dans son domaine, Lindbergh a délaissé les normes de la beauté et a célébré l'âme et l'individualité de ses sujets. Il a été une figure déterminante dans l'ascension de modèles comme Kate Moss, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Mariacarla Boscono, Lara Stone, Claudia Schiffer, Amber Valletta, Nadja Auermann et Kristen McMenamy.
Les oeuvres de Lindbergh l'ont mené jusqu'à Hollywood et au-delà : Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Richard Gere, Isabelle Huppert, Nicole Kidman, Madonna, Brad Pitt, Catherine Deneuve et Jeanne Moreau apparaissent dans ses oeuvres. De l'image sélectionnée par Anna Wintour pour la couverture de son premier Vogue au légendaire shooting avec Tina Turner sur la tour Eiffel, ce ne sont jamais les vêtements, les célébrités ou le glamour qui occupent le devant de la scène dans une photographie de Lindbergh. Chaque photographie convie l'humanité de son sujet - une sereine mélancolie empreinte d'émotion, purement et indubitablement Lindbergh.
Dès ses débuts, Lindbergh a été reconnu dans le monde de l'art contemporain, où ses photographies ont été exposées dans des galeries bien avant leurs publications dans des magazines. Cette édition réunit une introduction mise à jour adaptée d'une interview de 2016 dans laquelle le photographe raconte ses premières collaborations, la proximité entre l'aspect commercial et les beaux-arts et le pouvoir de la narration, proposant ainsi un aperçu derrière l'objectif de Lindbergh.
Réédition en plus petit format de cet ouvrage initialement réalisé en 2014 pour les 70 ans de Peter Lindbergh. Il s'agit du deuxième volet de ses photographies de femmes : des portraits mystérieux, séduisants et puissants de mannequins, d'actrices ou de célébrités, réalisés entre 2005 et 2014.
Bien plus intéressé par le charisme et la personnalité que par la perfection et le glamour, Lindbergh a joué un rôle central dans la création de l'idéal de beauté des années 90. Ce premier volet de sa monographie, publié pour la première fois en 1997, est à nouveau disponible dans une édition à couverture rigide de taille réduite. Conçu par Juan Gatti, il donne un aperçu complet de ses photos de mode et portraits de célébrités, et comprend également un texte de Martin Harrison.
«Ce qui n'est que beau m'a toujours ennuyé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est puissant et vrai.» - Peter Lindbergh Il compte à son actif la première couverture du Vogue américain commandée par sa rédactrice en chef, Anna Wintour, mais aussi la première photo d'un groupe de jeunes femmes qui allaient devenir les super-modèles des années 1990, sans oublier quantité d'expositions dédiées organisées dans les institutions les plus renommées au monde, dont le musée Pouchkine à Moscou, le Ullens Center for Contemporary Art à Pékin et la galerie Gagosian à Londres. Peter Lindbergh est un maître dans son domaine, un de ceux qui a laissé son empreinte dans l'histoire de la photographie.
L'industrie est immédiatement tombée amoureuse de ses clichés presque anti-mode, attachés à saisir l'esprit du siècle et celui de ses sujets plutôt qu'à nourrir la quête d'une perfection qu'il considère comme inhumaine.
Choisies parmi quelque 37.000 photos inédites prises lors des séances du révolutionnaire calendrier Pirelli 2017, Lindbergh livre un regard intime sur une pléiade de talents hors du commun: Nicole Kidman, Julianne Moore, Alicia Vikander, Charlotte Rampling, Dame Helen Mirren, Jessica Chastain, Kate Winslet, Léa Seydoux, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Robin Wright, Rooney Mara, Uma Thurman et Zhang Ziyi.
Son message est simple. Ces images évoquent une beauté différente, loin des obsessions de la société pour la jeunesse et la perfection, une beauté qui prend en compte l'individualité, le courage d'être soi-même et de montrer sa sensibilité profonde, unique.
Quand le photographe allemand Peter Lindbergh prend en photo cinq jeunes mannequins en plein coeur de New York en 1989, il réalise certes la couverture célébrissime du Vogue anglais du 1er janvier 1990, mais surtout il donne naissance aux plus grands top models. L'image ne fait pas que réunir pour la première fois des visages déjà cultes, elle marque le début d'une nouvelle ère dans la mode, et un changement décisif dans la façon d'envisager la beauté des femmes.
Publié en lien avec la grande rétrospective proposée par le Kunsthal de Rotterdam, aux Pays-Bas, cet ouvrage rassemble plus de 400 images réalisées par Lindbergh en quarante ans de carrière et rend ainsi hommage à sa façon si singulière de raconter la mode et ses bouleversements. À la fois osés et troublants, ses clichés monochromes caractéristiques révèlent un esprit romantique et un art du récit qui renouvellent le genre et l'esthétique dominants dans le monde de la mode.
Considéré comme un pionnier dans son domaine, Lindbergh a introduit une forme de nouveau réalisme en redéfinissant la beauté à travers des images intemporelles. Dans ses portraits, ses scènes de groupe ou ses paysages, son style puise dans le langage cinématographique et tire parti d'un jeu avec les archétypes féminins dont ses sujets adoptent les poses de danseuse, d'actrice, de super-héroïne ou de femme fatale. Mais Lindbergh apporte aussi une touche humaniste à ses clichés en mettant en avant la beauté naturelle et sans artifice, dans un univers où les retouches sont permanentes et l'esprit et la personnalité sont, à l'image de l'allure, formatés. Il a notamment célébré comme personne l'élégance et la sensualité des femmes mûres.
Preuves du prestige de Lindbergh dans le monde de la mode, ses images sont remises dans leur contexte par les commentaires de ses collaborateurs tels que Jean Paul Gaultier, Nicole Kidman, Grace Coddington, Cindy Crawford ou Anna Wintour, qui choisit Lindbergh pour sa première couverture du Vogue américain. Leurs hommages expliquent à merveille ce qui rend les photographies de Lindberg si singulières et si puissantes.
Sous le prisme du photographe allemand, Berlin, la sensuelle, déploie ses ailes du désir, sombre et pleine de vie. Les images se croisent, se regardent, s'apostrophent sans forcément se répondre. Cet album berlinois, composé de visages et façades, de corps et paysages, brosse le portrait capital d'une ville ouverte la nuit. Les clichés, principalement en noir et blanc, reflètent une beauté austère. Dans des lieux incertains, les coulisses d'un cabaret, une silhouette, un regard, une cambrure, des jambes tendues ou au repos, une cigarette racontent une histoire intime. Ainsi, dans les nuits blanches de Berlin, Peter Lindbergh recherche un fragment de vérité.
Après le succès du Calendrier Dievx du Stade 2008 ( 150.000 exemplaires vendus), voici le nouveau millésime 2009.
Un format de 425 cm x 307 cm 30 pages de photos en Noir et Blanc sous la direction artistique de Susanna Cucco Papier comme les précédents calendriers : 170 g couché mat De nouveaux athlètes du monde du rugby mais aussi des autres sports Une partie des droits sera reversées à une oeuvre caritative
Depuis 1990, le célèbre photographe de mode Peter Lindbergh aime jouer sur le thème de la science-fiction, des extraterrestres, du cinéma futuriste à la Fritz Lang dans ses séries de mode. Ce travail donne lieu à une exposition à l'UCCA de Pékin en mai 2011 dont ce livre est le catalogue.
« Ce qui n'est que beau m'a toujours ennuyé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est puissant et vrai. » - Peter Lindbergh.
Il compte à son actif la première couverture du Vogue américain commandée par sa rédactrice en chef, Anna Wintour, mais aussi la première photo d'un groupe de jeunes femmes qui allaient devenir les super-modèles des années 1990, sans oublier quantité d'expositions dédiées organisées dans les institutions les plus renommées au monde, dont le musée Pouchkine à Moscou, le Ullens Center for Contemporary Art à Pékin et la galerie Gagosian à Londres. Peter Lindbergh est un maître dans son domaine, un de ceux qui a laissé son empreinte dans l'histoire de la photographie.
L'industrie est immédiatement tombée amoureuse de ses clichés presque anti-mode, attachés à saisir l'esprit du siècle et celui de ses sujets plutôt qu'à nourrir la quête d'une perfection qu'il considère comme inhumaine.
Choisies parmi quelque 37.000 photos inédites prises lors des séances du révolutionnaire calendrier Pirelli 2017, Lindbergh livre un regard intime sur une pléiade de talents hors du commun: Nicole Kidman, Julianne Moore, Alicia Vikander, Charlotte Rampling, Dame Helen Mirren, Jessica Chastain, Kate Winslet, Léa Seydoux, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Robin Wright, Rooney Mara, Uma Thurman et Zhang Ziyi.
Son message est simple. Ces images évoquent une beauté différente, loin des obsessions de la société pour la jeunesse et la perfection, une beauté qui prend en compte l'individualité, le courage d'être soi-même et de montrer sa sensibilité profonde, unique.
Peter Lindbergh est né le 23 novembre 1944 à Lissa, en Allemagne, et vit actuellement entre Paris, New York et Arles. Depuis les années 80, il est l'un des observateurs les plus renommés de l'univers de la mode. Ses photographies en noir et blanc au langage pictural puisent leur inspiration dans les débuts du cinéma allemand et la danse libre des années 1920. À 18 ans, il s'installe quelques mois en Suisse avant de quitter Lucerne pour Berlin, où il suit des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts. Suivant les traces de Vincent van Gogh, son idole, il se rend à Arles en stop, poursuivant son périple jusqu'en Espagne puis au Maroc, cela sur une période de deux ans. De retour en Allemagne, il étudie la Peinture Libre à l'École d'art de Krefeld (Rhénanie du Nord- Westphalie). En 1969, alors qu'il est encore étudiant, il expose pour la première fois son travail dans la célèbre galerie Denise René/Hans Mayer. En 1971, il se tourne vers la photographie et travaille pendant deux ans en tant qu'assistant d'Hans Lux, photographe basé à Du¨sseldorf. Il arrive à Paris en 1978, où il commence à travailler à l'international pour Vogue (éditions Italie, Royaume-Uni, France, Allemagne, États-Unis), The New Yorker, Vanity Fair, Allure et Rolling Stone. En 1992, il signe un contrat de quatre ans avec l'American Harper's Bazaar de New York. À la même période, il réalise les campagnes Giorgio Armani, Jil Sander, Prada, Donna Karan, Calvin Klein et Comme des Garc¸ons. Il signe également des portraits de Catherine Deneuve, Mick Jagger, Charlotte Rampling, Tina Turner, John Travolta, Madonna, Sharon Stone, John Malkovich ainsi que de nombreuses personnalités de premier plan.
Dior par Peter Lindbergh.
Un hommage du célèbre photographe à la mode.
Peter Lindbergh a photographié les ambassadrices et muses les plus exceptionnelles de Dior, dont Marion Cotillard et Charlize Theron, et a marqué les campagnes de Lady Dior et J'Adore de son empreinte inimitable. Le photographe fut l'un des plus proches collaborateurs de la maison. Ce dernier ouvrage est une création commune, originale, fidèle à l'esprit et au coeur de l'artiste.
Soixante-dix ans de l'histoire de Dior projetés dans l'effervescence de Times Square, en plein New York. Tel fut le concept à l'origine du projet de Lindbergh, une idée folle dans sa dimension et sa portée, mais qui a convaincu Dior d'autoriser exceptionnellement la sortie d'un nombre inégalé de silhouettes de leurs archives pour leur faire traverser l'Atlantique.
Le résultat est électrisant. Au milieu de la frénésie de Times Square, Alek Wek resplendit en tailleur Bar, ensemble historique qui a lancé la maison Dior en 1947. Saisies sur le vif dans les rues, les modèles Saskia de Brauw, Karen Elson ou Amber Valletta déambulent à travers la foule ou en studio, habillées de créations haute couture de Christian Dior à Maria Grazia Chiuri. En noir et blanc ou en couleurs, les images de Lindbergh mettent admirablement en valeur les détails, les lignes et la matière de chaque modèle.
Lindbergh est lui-même présent dans le moindre aspect de cet ouvrage conçu par son collaborateur et ami de longue date, Juan Gatti. Ce livre présente 165 photographies inédites, accompagnées d'une introduction de Martin Harrison. Il célèbre le lien profond entre Lindbergh et la maison Dior en réunissant plus de 100 photographies de créations, de la haute couture au prêt-à-porter, masculin et féminin, publiées à l'origine dans les magazines les plus prestigieux au monde. Un hommage éblouissant à deux piliers de la mode et de la photographie, et à leur collaboration éternelle.
Peter Lindbergh et Azzedine Alaïa, le photographe et le couturier, se sont retrouvés dans l'affection pour le noir, qu'ils cultivent de manière égale en tirages argentiques et en aplats vestimentaires. Lindbergh n'a cessé de faire appel au noir et au blanc pour incarner sa recherche d'authenticité dans les visages qu'il mettait en lumière. Alaïa puise dans le monochrome des vêtements intemporels, véritables sculptures pour le corps.
Ce livre immortalise le dialogue unique entre les deux artistes sur le papier. Ces images, qui illustrent leur communion spirituelle, célèbrent leur partenariat artistique et témoignent de leurs accomplissements hors norme dans l'histoire de la photographie et de la mode.
Bien que d'origines géographiquement opposées, Lindbergh et Alaïa ont touché des horizons proches. Alors que Lindbergh se faisait une réputation en Allemagne notamment grâce au magazine Stern, puis installait son studio à Paris en 1978, Alaïa devenait ce couturier pétri de discrétion dont les techniques sophistiquées s'échangent secrètement entre grandes clientes de haute couture.
Alaïa est l'architecte des corps, celui qui les révèle et les découvre, tandis que Lindbergh les ennoblit, éclaire leur âme et leur personnalité. Pas à pas, ils sont devenus les maîtres dans leurs disciplines créatives respectives. Tous deux rejettent les artifices qui nous distraient des vrais sujets et c'est avec une grande aisance qu'ils se sont retrouvés au gré de collaborations puissantes.
Les sources d'inspiration et les valeurs esthétiques qu'ils partagent transparaissent dans leur travail. Une plage au Touquet, les rues du vieux Paris soulignent leur amour commun pour le cinéma en noir et blanc et les vastes panoramas. Les sous pentes métalliques d'une salle des machines évoquent le souvenir d'un paysage allemand industriel chez l'un et renvoient au goût immodéré de l'autre pour le design fonctionnel et l'architecture. Les vêtements d'Alaïa sont autant de piédestaux pour les sourires et les regards des femmes qui les portent: Nadja Auermann, Mariacarla Boscono, Naomi Campbell, Anna Cleveland, Dilone, Lucy Dixon, Vanessa Duve, Helene Fischer, Pia Frithiof, Jade Jagger, Maria Johnson, Milla Jovovich, Lynne Koester, Ariane Koizumi, Yasmin Le Bon, Madonna, Kristen McMenamy, Tatjana Patitz, Linda Spierings, Tina Turner, Marie-Sophie Wilson, Lindsey Wixson. Pour Lindbergh, qui a bâti sa notoriété sur l'image de ces grands mannequins, seule comptait l'authenticité de leurs traits. L'union de leur talents forme un catalogue noir et blanc dense qui irradie de sincérité et de beauté. Ce livre accompagne l'exposition Azzedine Alaïa, Peter Lindbergh à la Fondation Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verrerie, à Paris.
Avec des contributions de Fabrice Hergott, directeur du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paolo Roversi, photographe, et Olivier Saillard, historien de la mode et directeur de la Fondation Azzedine Alaïa, à Paris.
Untold Stories.
La première exposition dont Peter Lindbergh fut lui-même le commissaire.
Toute première exposition dont Peter Lindbergh fut lui-même le commissaire, peu de temps avant sa disparition, Untold Stories inititée par le Kunstpalast de Düsseldorf, sert de toile de fond à la créativité et au regard débridés du photographe. Doté d'une liberté artistique totale, Lindbergh a réuni une collection inédite qui jette un éclairage inattendu sur son oeuvre colossale. Ce livre offre un regard approfondi et de premier ordre sur cette collection très personnelle.
Reconnus dans le monde entier, les clichés de Lindbergh ont laissé une empreinte indélébile sur la culture contemporaine et redéfinissant depuis 40 ans les paramètres de la photographie de mode. Ici, le photographe expérimente avec sa propre oeuvre et raconte de nouvelles histoires tout en restant fidèle à son lexique. En associant des images à la fois emblématiques et jamais exposées, il défie ses propres icônes et présente des moments intimes partagés avec des personnalités qui lui ont été proches pendant des années. Parmi elles, Nicole Kidman, Uma Thurman, Robin Wright, Jessica Chastain, Naomi Campbell, Charlotte Rampling et bien d'autres.
Ce volume présente plus de 100 photographies, dont beaucoup n'ont jamais été publiées ou de manière éphémère, généralement commandées par des mensuels de mode tels que Vogue, Harper's Bazaar, Interview, Rolling Stone, W Magazine ou The Wall Street Journal. Une longue conversation entre Lindbergh et le directeur du Kunstpalast Felix Krämer, ainsi qu'un hommage de son ami proche Wim Wenders, permettent un regard nouveau sur la création de l'exposition. Le résultat est une profession de foi intime de Lindbergh sur son oeuvre.
Arno Stern est le premier praticien d'éducation créatrice, une fonction qu'il a inventée au sortir de la guerre, en 1946, et qu'il continue à exercer. Dans le Closlieu - l'espace qu'il a créé pour cette activité -, il a fait une extraordinaire découverte : la Formulation. On a fait croire que le dessin enfantin est le produit de l'imagination, d'une fantaisie débridée... En vérité, il est dicté par une nécessité organique, et il s'accomplit selon des lois spécifiques qui, seules, permettent de le comprendre. Aux observations qu'Arno Stern a faites pendant une cinquantaine d'années dans le Closlieu, s'ajoutent ses expériences avec des populations lointaines, auprès desquelles il a séjourné, dans des déserts, la brousse, la forêt vierge, et qui démontrent que la Formulation est un code universel. Dans ce livre, le quatorzième de l'auteur, Arno Stern parle avec un enfant du jeu de peindre dans le Closlieu mais, à travers ses propos, il s'adresse aussi aux parents, aux éducateurs et aux enseignants. Il décrit la naissance de la Formulation chez le petit enfant et son évolution, à travers tous les stades de la vie - car elle n'est pas limitée à la période de l'enfance. Peter Lindbergh a eu le privilège d'accompagner un groupe d'enfants dans le Closlieu. Ce célèbre photographe montre, par ses images, le déroulementd'une séance. Il révèle, dans les clichés en gros plans, la concentration de l'enfant accomplissant un acte vital.
